審美新趨勢

過去十年間，表迷們?nèi)巳私?jīng)歷了一場關(guān)于“大”的盛夏狂歡。曾幾何時，動輒45mm以上的飛行員計(jì)時碼表、47mm的潛水表、甚至50mm的大塊頭，一度霸占了男性腕表愛好者手腕上的主流敘事。腕表，從優(yōu)雅的配飾，逐漸發(fā)展演變?yōu)橐环N張揚(yáng)的身份宣言和視覺符號。在那段時間里，人們可能習(xí)慣性地認(rèn)為：大就代表力量，大就代表存在感，大才能值回這個價格。

然而，春天之所以美好，是因?yàn)樵跐櫸锛?xì)無聲時已悄然誕生出一片盎然春色。過去小幾年里，當(dāng)“大”不再是唯一正義，小表徑腕表們已經(jīng)紛紛在崛起，雖然它們往往還只是被視作致敬經(jīng)典的復(fù)古風(fēng)偏正裝的飾品（去年我們就已經(jīng)盤點(diǎn)過）。不過今年，我感覺這股潮流就快要正式脫離懷舊的保護(hù)色，朝著極致的舒適感、極佳的佩戴比例以及極其現(xiàn)代的設(shè)計(jì)語匯邁進(jìn)新審美時代了。

小朗格1腕表（36.8mm） vs 朗格1815腕表(34mm）

在2026年WWG“鐘表與奇跡”日內(nèi)瓦高級鐘表展上，我們看到一款又一款過于美麗的小表徑腕表新品被公布，仿佛各大品牌在開年就定調(diào)了全年腕表審美的重大轉(zhuǎn)折。

如果要為“小表徑”劃定一個當(dāng)下的適用范圍，可能各人體感又會有些微不同。在以前，古董表收藏領(lǐng)域認(rèn)知里，33mm左右是男表的黃金尺寸。但放在當(dāng)代審美下，考慮到機(jī)芯厚度、防水性能及現(xiàn)代穿搭習(xí)慣，普遍認(rèn)為“小于等于37mm，大于等于34mm”應(yīng)該是最具有代表性同時兼顧實(shí)用性的小表徑區(qū)間。因?yàn)?，這個尺寸既保留了古典腕表的克制與儒雅精髓，又避免了與手腕相比實(shí)在過小而導(dǎo)致的“女表感”。基本可以斷言，今后，34-37mm的黃金表徑必定會成為品位主義者與資深表迷們的新寵。

17毫米腕圍佩戴36毫米勞力士蠔式恒動

“35mm

IWC萬國

工程師自動腕表

2026年的WWG上，IWC的工程師系列也迎來了至關(guān)重要的50周年里程碑。萬國工程師最早于1955年發(fā)布，是IWC旗下首款民用防磁手表。1974年，萬國邀請了傳奇設(shè)計(jì)師杰羅·尊達(dá)Gerald Genta重新設(shè)計(jì)腕表，于是，Ingenieur SL在1976年首次亮相，被尊達(dá)改造成了一款帶有集成一體式表鏈的豪華運(yùn)動手表。經(jīng)過后面幾十年的發(fā)展，2023年推出的工程師系列首批是較為保守的40mm尺寸，這次IWC沒有簡單沉湎于單純的復(fù)刻，而是為工程師再添兩款新作。

35毫米的工程師在40mm的友軍旁邊顯得格外嬌小

兩款新作均采用35mm精鋼表殼，搭配一體式金屬表鏈，中間鏈節(jié)經(jīng)拋光處理，還是熟悉的味道，只不過尺寸更原汁原味。比較引人注目的，是工程師系列中第一款鑲鉆腕表，旋入式的表圈采用了18K 5N紅金打造，上面還鑲嵌45顆白鉆，搭配鍍銀網(wǎng)格紋表盤，有金有鉆金光閃閃，更符合女性審美。

而另一款，則是采用的品牌標(biāo)志性的深藍(lán)色牛仔布網(wǎng)格紋表盤，同樣適合男性正常腕圍佩戴，表殼厚度僅僅只有9.4mm，盡管尺寸緊湊，但35mm的工程師或許比40mm更純粹，完整保留了尊達(dá)的經(jīng)典設(shè)計(jì)元素。

圖片來源：monochrome

上手體驗(yàn)之后，35mm的實(shí)際上手效果遠(yuǎn)超參數(shù)預(yù)期。這其實(shí)是一個迷人的中性尺寸，表耳短小且向下彎曲，略帶錐度的H型鏈節(jié)能很好地貼合手腕，對于16-17cm手腕的表友，由于新工程師本來就偏硬朗設(shè)計(jì)，視覺效果反而是充滿力量感的，因?yàn)楸須づc表帶渾然一體，增加了額外的視覺溢出，觀感基本上可以參考勞力士36mm DD，經(jīng)典尺寸不顯小。

“37mm

寶格麗

Octo Finissimo

今年寶格麗明沒有困步在超薄紀(jì)錄上執(zhí)著于內(nèi)卷，而是推出了經(jīng)過徹底重構(gòu)的Octo Finissimo 37mm新款，這一變化不是簡單的縮小，而是為期三年研發(fā)的成熟之作。寶格麗CEO將這塊表描述為“一款超越技術(shù)本身，完全擁抱當(dāng)代生活藝術(shù)的腕表”，我的理解是，全新37mm Octo達(dá)到了優(yōu)雅、舒適與創(chuàng)新三者的完美平衡。

Octo Finissimo標(biāo)志性的八角幾何造型從40mm縮減至37mm，整表厚度僅6.45mm，重量約65克，佩戴感極輕，完美解決了過往40mm款式對佩戴者手腕的限制，是一塊沒有性別傾向的方表，酷颯女生賣得下手，男性表友更是游刃有余。

在縮小體積約20%的同時，全新自產(chǎn)BVF 100微型擺陀自動上鏈機(jī)芯又實(shí)現(xiàn)了約20%的動力儲備提升，如今動儲大約為72小時，相當(dāng)給力。尤其是采用黃色18K金打造的全金Octo，表帶表殼全身都經(jīng)過緞面和拋光處理，配有垂直緞面潤飾的金色表盤、金色表鏈及按鈕式表扣，整體呈現(xiàn)老錢質(zhì)感的全金外觀，兩個字：太美了。

眾所周知，方表的37mm絕對不會小，而小表徑的價值之一就是佩戴者手腕零負(fù)擔(dān)，先前的40mm Octo很多表友喜歡它的設(shè)計(jì)，但到了買入手時都會遲疑（就比如我），因?yàn)榇_實(shí)視覺效果非常顯大，普遍反映都是大如盾牌，而現(xiàn)在再也不會了。寶格麗這次還推出了1.85mm鉑金超薄陀飛輪與37mm三問，能將極限工藝與日常佩戴結(jié)合得這么好，已經(jīng)顯示出非比尋常的制表實(shí)力了。

“34mm

亨利慕時

疾速者

疾速者都出兩針小尺寸了，還是亨利慕時無logo版，精致低調(diào)黨真的狂喜。這次亨利慕時一反常態(tài)，推出了28mm和34mm兩個迷你尺寸，28mm款是濃郁的勃艮第紅煙熏盤，34mm款上用的是無標(biāo)磨砂煙熏表盤搭配獨(dú)特的冰霜紋理。疾速者標(biāo)志性的一體式精鋼鏈帶在縮小尺寸后，幾乎像“液體金屬”一樣貼合手腕，十分絲滑精致，正好可以適配精致男女表友略微纖細(xì)的手腕。12ATM的防水倒是小身材不妥協(xié)，兼顧到了功能性，風(fēng)格極簡優(yōu)雅，整體沒有任何冗余，日常使用場景來說還是很百搭的。

亨利慕時一直是個富有個性的品牌，品牌理念還相當(dāng)先進(jìn)，這次仿佛就想再次向世界證明，它的時間不僅沒有l(wèi)ogo，也沒有一個個數(shù)字，現(xiàn)在更沒有了秒針，只保留最純粹的時分顯示，因此你大可不必在乎時間一秒秒流逝，只需要用心感受美的形狀和造型的感覺。

腕圍13.5毫米，佩戴28毫米表款的實(shí)際效果

“36mm

朗格

薩克森年歷腕表

2026年WWG上朗格推出了全新薩克森年歷腕表，將表徑從38.5mm一下縮減至36mm，厚度維持在9.8mm。在表展上正式亮相了白金與玫瑰金兩種款式，36mm的表徑很是友好，不管男女表友誰戴，都能輕松貼合手腕，凸顯斯文氣質(zhì)。

36mm的表殼裝下年歷復(fù)雜功能，這在制表業(yè)里也算是高難度的炫技，顛覆了高復(fù)雜功能必須大表徑的固有思維，縮小后的貴金屬表殼散發(fā)出更精致的儒雅氣息。朗格將大日歷窗、月份盤、月相、小秒針排列在同一表盤上的黃金比例美學(xué)，向來是朗格品牌的核心魅力。

朗格1號如此，薩克森也不遑多讓，新款薩克森年歷表盤布局清晰，9點(diǎn)鐘副盤顯示星期，3點(diǎn)鐘副盤顯示月份，6點(diǎn)鐘小秒盤上的月相設(shè)計(jì)是深藍(lán)色涂層的月相盤綴有428顆星星，就好像把銀河收留在袖間，浪漫加持。36mm的薩克森年歷，應(yīng)該很合小表徑腕表愛好者的口味，因?yàn)?，小表徑才是?fù)雜功能的終極考驗(yàn)。

“38mm

積家

大師系列天文臺腕表

積家在今年也適時推出了三款全新大師天文臺表，靈感源自1973年品牌在Master Mariner Chronometre上首次采用的集成表殼與表鏈設(shè)計(jì)。新作在經(jīng)典基礎(chǔ)上更現(xiàn)代、更精致，涵蓋38mm的日歷款、39mm的日歷+動儲顯示款，以及39mm的萬年歷款。

圖片來源：monochrome

日歷款和萬年歷有不銹鋼藍(lán)灰漸變表盤，18K玫瑰金款配的是古銅色太陽紋表盤。日歷動儲款則只有不銹鋼藍(lán)盤版本。個人認(rèn)為，38mm日歷款最為吸睛，8.4mm的超薄表殼優(yōu)雅又日常舒適，表盤太陽紋從中心向外輻射，3、6、9點(diǎn)位置加上阿拉伯?dāng)?shù)字，簡潔而有層次。鑲框的日歷窗在常規(guī)的3點(diǎn)位，太妃指針有力，保留了大師原汁原味的味道，優(yōu)雅十足，整體低調(diào)卻奢華。

而39mm日歷動儲款玩起了對稱美學(xué)，兩個嵌入式子表盤很像是計(jì)時碼表布局，3點(diǎn)的指針式日期與9點(diǎn)的動儲指示器左右呼應(yīng)。動儲指示不顯示小時，而是用比例分?jǐn)?shù)，紅色低功率區(qū)一目了然。三款新表在懷舊與現(xiàn)代間找到了平衡，尺寸、做工都拿捏得當(dāng)，可以當(dāng)做正裝表佩戴，也不失積家一貫的商務(wù)派頭，如果能各自再小1mm就最好了。

值得特別說說的是，新大師系列的表鏈肯定是新表最大的亮點(diǎn)，三排結(jié)構(gòu)無縫銜接表殼形成流暢線條。表圈拋光、側(cè)邊拉絲，細(xì)節(jié)也依然到位。拋光三角鏈節(jié)與垂直緞面拉絲交替，戴在手上光影變幻，設(shè)計(jì)比較亮眼，這也是積家的一體式設(shè)計(jì)終于擁有競爭力的一大進(jìn)步。

不過，話說回來，新表鏈沒有快拆系統(tǒng)，考慮到歷峰旗下多數(shù)品牌（甚至定位更親民的品牌）都早已普及，這個能體現(xiàn)高級感便捷感的功能缺失，我倒是感覺稍顯意外。

“37mm

帝舵

碧灣1954（寶石藍(lán)）

帝舵今年在WWG上拿出了Black Bay 54的寶石藍(lán)色款，還是那個37mm的黃金比例表殼，厚度僅11.2mm，幾乎忠實(shí)地復(fù)刻了1954年首款潛水表7922型。新款還是搭載著COSC認(rèn)證的MT5400自產(chǎn)機(jī)芯，配備硅游絲，70小時動儲，200米防水，作為小表徑的潛水表，性能出眾。

帝舵寶石藍(lán)表盤，搭配陽光放射紋，外圈無刻度標(biāo)記，整個設(shè)計(jì)讓復(fù)古和純粹的線條重新站回了大眾審美中。相比初代的黑盤，這個藍(lán)色讓整只表的情緒更松快、更愜意，像給經(jīng)典換上了一件夏裝。

但其實(shí)，不知道大家還記得嗎，去年帝舵其實(shí)也推出過一只54型，用的是Lagoon Blue，這個官方叫做極境藍(lán)的表盤。同樣的37mm，表盤帶獨(dú)特的沙質(zhì)顆粒質(zhì)感，我個人認(rèn)為極境這個譯名或許太寫意，很難具象化，不如直接稱為瀉湖藍(lán)來得直接，也更容易讓人聯(lián)想到那種明亮清澈、介于碧天和冰藍(lán)之間的顏色。不過不管名字怎么翻，這兩只54型都把37mm小表徑的魅力拉滿，對于藍(lán)色潛水表愛好者來說相當(dāng)完美了。

帝舵已經(jīng)有了1958的39mm中等表徑，為什么又大力主推54型呢？說到底，帝舵可能沒有把小表徑當(dāng)作一個冷門選項(xiàng)，而是當(dāng)作未來趨勢的正統(tǒng)審美來對待。實(shí)際佩戴過的人都知道，37mm的輕盈和貼手感一旦習(xí)慣，就真的回不去那些40mm往上的厚重家伙了。所以小表徑不一定懷舊，很可能是習(xí)慣以后最舒適的選擇。

其他的，還有勞力士34mm的新蠔式恒動永恒玫瑰金藍(lán)盤、28mm新蠔式恒動黃金綠盤，以及蕭邦36mm的新雪山傲翼羅納河藍(lán)等等，可以說，小表徑，趨勢已成。

但是我想，小表徑的回歸，不應(yīng)該被稱作懷舊或復(fù)古，而應(yīng)該是觀念和審美的迭代。我們還是我們，但過去，我們戴大表是為了“讓人看見”，如今，我們戴小表是為了“讓自己舒服”，從奢侈品裝飾品的炫耀，轉(zhuǎn)向了成熟穩(wěn)重的自洽，腕表只是迎合著我們的成長。

當(dāng)腕表不再為虛榮心服務(wù)，它便與生活場景融入。我在思考，這審美的改變，何嘗不是一種審美話語權(quán)的交接呢？當(dāng)年輕的下一代不再迷信大即是強(qiáng)，他們從那些真正有品味有實(shí)力的復(fù)古正裝博主與KOL視頻里學(xué)到了很多，知道了細(xì)節(jié)與平衡才是品位的真正體現(xiàn)。那么，顯而易見的是，未來三到五年，34mm-37mm表徑的腕表，必將成為高端正裝與日常通勤的主流尺寸。

尼拔

真理時有售罄，勞力是無止境，每個愛表的詩人每天都有27個小時。

表態(tài)互動

歡迎留言與我們分享

小尺寸腕表回歸主流

你認(rèn)同嗎？

掃描下圖

免費(fèi)領(lǐng)取表態(tài)年終特刊