本文刪減版《港味》

原刊于《深圳航空》

2026年5月刊發(fā)布

[ HKong]

我這種對(duì)“不好吃”過敏到飛起，

且對(duì)煙草過敏到爆燈的人，

對(duì)香港的好感度極高。

我和女朋友聊“港味”，那是一種兼容度極大的風(fēng)格，人不用漂亮，看照片的也挪不開眼睛。

我們都喜歡“港味”的后勁，不一定非要霓虹閃爍、王家衛(wèi)式昏黃，配合那種潮濕、擁擠、又自帶故事感的城市氣質(zhì)，身上就要有呼之欲出的味道。嘴里的港味也是，一眼往店招牌看過去，不是“好看”，而是“有戲”——仿佛下一秒，就會(huì)有人從門口走出，把我拉進(jìn)去。

香港從不是單一的面孔。港島的摩登、九龍的市井、新界的沉靜，被山海與街巷串成一片，每一區(qū)都帶著自己的脾氣與味道。

TVB從茶樓紅到大排檔，港片從豉油西餐到蜑家海味，我沿著香港的地理脈絡(luò)與人文肌理，路過剛剛從Franchesca改名“葵芳”的地鐵站，走街串巷，把那些老味道一一拾起。

中環(huán)·半山｜百年風(fēng)雅，洋派與中式在此對(duì)坐

中環(huán)從來都是中西碰撞最激烈的地方。一邊是摩天高樓，一邊是百年老店，車水馬龍間一轉(zhuǎn)身，就能撞進(jìn)舊時(shí)光。

清晨最適合交給陸羽茶室。教我“被冷落”生存術(shù)的香港老朋友，讓我把20塊小費(fèi)塞到服務(wù)生，這樣點(diǎn)的“菊普”會(huì)快一點(diǎn)，空氣里的閑散不會(huì)轉(zhuǎn)成焦慮。

不過，一壺都不夠我喝的。原因是釀豬潤燒麥真的稍微好吃了點(diǎn)，必點(diǎn)。鮮牛肉燒麥大顆如隕石，軟噗噗撞在我心上。蘿卜糕也滿意，肥厚厚，里面臘腸質(zhì)量好。

那碗魚唇鴨絲羹，隱約還能尋到唐代陸龜蒙款待皮日休的“甫里鴨羹”遺韻，鴨兒、干貝、蹄筋的鮮氣穿越千年，在十里洋場的余韻里，依舊動(dòng)人。

不遠(yuǎn)處的太平館餐廳，是中國人開出的第一家西餐館，也是豉油西餐的始祖，五代人守著同一張菜單。巨大梳乎厘、瑞士雞翼、瑞士汁濕炒牛河、牛脷飯…

仿佛菜單上一待就是一輩子，夜里十點(diǎn)，店內(nèi)各色語言交織，熱熱鬧鬧圍滿餐桌。西式的空間，中式的人情，這便是香港獨(dú)有的優(yōu)雅與煙火。

上環(huán)·西營盤｜街市煙火，老香港最地道的底色

上環(huán)是老香港的根，街市縱橫，老店密集，歷史與日常擠在同一條街上，卻一點(diǎn)不違和。

路過上環(huán)街市及熟食中心，不必講究排場，一份鑊氣十足的炒貴刁、一碗暖乎乎的羅宋湯，平民滋味，最撫人心。街邊的科記咖啡餐廳吃一碗豬扒飯搭流心蛋，瑞記咖啡奶茶里面點(diǎn)西多士，那是老派冰室的味道。奶茶濃滑，咖啡醇厚，一杯下去，整個(gè)人都踏實(shí)下來。

要吃葷一點(diǎn)，可以去生記清湯牛腩面家，那是上環(huán)老牌清湯牛腩名店，牛腩牛雜面和鯪魚球及第粥都讓人滿足。

嘗囍煲仔小菜藏在這片熱鬧往西一點(diǎn)。臘味全是手工灌腸、自然風(fēng)干，上桌后澆上甜醬油再焗30秒，一掀開蓋子，香氣瞬間四溢。扒開底下的鍋巴，焦香迎面。手剁梅菜肉餅拼雞肉，肉嫩滑無比，再配上梅菜的咸香，有滋味。那是都市人最踏實(shí)的慰藉。

灣仔·銅鑼灣｜繁華背后，藏著最倔強(qiáng)的老味道

灣仔與銅鑼灣向來熱鬧，商場霓虹閃爍，可一拐進(jìn)小巷，老店便一個(gè)個(gè)冒出來，守著自己的節(jié)奏。

錯(cuò)過炳記茶檔也不必遺憾，祥勝冰室的豬扒面同樣讓人安心。出前一丁的面條還有微脆。湯頭清亮干凈，豬扒嫩而爽利，夏天吃完也覺清風(fēng)徐來，不油不膩，是茶餐廳最難得的分寸。

生記飯店的崩沙腩蘿卜湯清瘦溫潤，適合懶懶的日子，古法鹽焗雞皮香肉嫩，配上一碗清甜如糖水的泥鯭粥，吃得過癮，也顧得住身體，是老饕才懂的平衡。

油尖旺·深水埗｜市井江湖，香港最真實(shí)的生活肌理

九龍的靈魂，在油尖旺，更在深水埗。這里沒有中環(huán)的精致，卻有著最粗糲、最鮮活的香港。

避風(fēng)塘興記，更是九龍美食繞不開的坐標(biāo)。第三代傳人堅(jiān)持用鴨骨、大地魚、瑤柱熬湯，那碗燒鴨絲湯河粉的濃鮮，吃過一次便難忘。白灼粉腸、姜蔥炒蜆、椒鹽瀨尿蝦、古法炒鮑魚、鴨絲河……這些off menu美味，老饕一刷再刷。

1955年，深水埗出土東漢墓穴，讓香港的文脈一下追溯至千年之前。天后廟、武帝廟香火不斷，深水埗警署、美荷樓、南昌押靜靜佇立，連深水埗公園都曾是軍營、戰(zhàn)俘營、難民營，幾塊牌匾，便記下一段沉重而溫柔的歷史。營盤街、東京街、東沙島街……路名里藏著家國記憶，市井之下，文脈深沉。

好友Teddy為我安排的一日路線，我感覺吃到港片同款：

? 早餐：合益泰混醬腸粉，甜咸醬香纏纏繞繞，再配一碗公和豆腐花，嫩如凝脂，清潤收尾。

? 午餐：劉森記蔡瀾同款云吞面，竹升面彈牙，鮮蝦飽滿；或是新香園蛋牛治+豬手面；也可選維記豬潤面，滑嫩無腥，各有風(fēng)味。

? 下午茶：蘇記豬扒面，清晨五點(diǎn)多就開市，傍晚五點(diǎn)就拉閘打烊，老板說做夠12個(gè)鐘就收工。從深水埗耀東街的大排檔里飄出香氣，豬扒入味，湯頭古早，像港片里永遠(yuǎn)的慰藉，午餐多晚吃都有人等你。

? 晚餐：傍晚5:30后，愛文生、萬發(fā)海鮮菜館準(zhǔn)時(shí)開市，大火鑊氣小炒一出，整條街都香了。

九江街的老菜館從上世紀(jì)40年代開到現(xiàn)在，酥炸小棠菜、XO醬炒豬頸肉、鹵水拼盤，一口都是歲月味。大埔道的深水埗中央飯店自1961年堅(jiān)守至今，懷舊鹽焗雞、西米布甸，是幾代人的共同記憶。

這里居住條件樸素，租金卻不菲，可正是這種真實(shí)生活的質(zhì)感，讓深水埗擁有了別處沒有的中式人文底氣。

全港各處｜新舊交融，一碗湯里的香港故事

香港的味道，從來都在傳統(tǒng)與創(chuàng)新之間自如游走。百年蓮香樓早已成為世界各國游客來港品嘗“早茶”的窗口。

而金東大粉面這家36年蜑家老店，則藏著最動(dòng)人的市井溫情。那天我飛機(jī)延誤的深夜，一碗無味精的黃腳立生滾海魚湯，干凈清甜到人心坎里。椒鹽龍躉皮、豬潤炒蜆、瀨尿蝦炒腸粉，聽著“黑暗”，卻處處驚喜。

老板娘當(dāng)年通宵打拼撐起家庭，丈夫鉆研創(chuàng)意，如今子承父業(yè)，86歲的老鄉(xiāng)依舊守著海貨供應(yīng)鏈，店后小博物館記滿努力。與好友吃到最后一桌，店家送上紅豆沙、馬蹄條，還有堂做火焰雪糕年糕，焦糖香、酒香、年糕甜香混在一起，成了我最難忘的午夜香港夢。

走完整座香港才明白，所謂老港風(fēng)味道，從來不是某一條街、某一種菜。它有古代遺跡的厚重，有殖民歲月的痕跡，有市井的堅(jiān)韌，也有中西文明的溫柔相擁。一盅茶、一碗面、一煲粥、一席蟹，串聯(lián)起港島、九龍、新界，也串聯(lián)起過去與現(xiàn)在。

我在香港出差幾天，全在上坡下坡覓食，用腳步丈量過的味道，更過癮。

神 婆 問

你 喜 歡 香 港 美 食 嗎 ？

“坤至柔而動(dòng)也剛，

至靜而德方。”

——《周易》

Food Bless You！

《風(fēng)味人間》顧問

《神一樣的餐桌》主人

《食野中國》《人間值得369》制片人